2015年12月14日 星期一

中一 FREEWALKER 42.5mm F1.2 微單用鏡頭使用心得


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這次跟大家分享的是前一陣子試玩的中國瀋陽鏡頭廠中一光學的FREEWALKER 42.5mm f1.2,這管中一42.5mm  f1.2的輕量化與小型化,就是為M43系統設計的中長焦段鏡頭,設計上為用家在拍攝人像跟街頭特寫上提供輕量化好用的選擇。不過跟大多數的中一鏡頭一樣,這支鏡頭同樣是動對焦,無段光圈與無電子接環,光圈也是用預設沒有自動,所以M43機身要使用記得得開啟「無鏡頭拍攝」,曝光模式除了全手動也能用光圈先快(A)拍攝,筆者在試用此鏡時全程是用Olympus E-PL2與Panasonic G3採用光圈決拍攝。



先來看這支中一42.5mm F1.2官方宣布諸元吧!
使用片幅:M43(MTF) 濾鏡尺寸:49mm
用途:适用人像摄影等题材 尺寸:直徑60mm  長度52.5mm
鏡頭種類:定焦镜头 鏡身色:黑/銀
對焦方式:手动对焦 重量:310g
接環:M43  
焦距:42.5mm 光學結構:9片7组
視角:28度(M43画幅) 光圈葉数:9片
最近對焦距離:0.45m 最大光圈:f1.2
最大放大倍率:0.1 最小光圈:f16
FREEWALKER  42.5mm  f1.2是中一系列鏡頭裡,算是早期的設計,也是很少見的純M43接環的系列鏡頭,中一光學蠻奇特的,許多鏡頭只有變計給EVIL無反相機使用,例如FUJIFILM X接環與SONY NEX接環,這支量產型的FREEWALKER  42.5mm  f1.2目前只有M43接環,算是不多見的鏡頭。M43的用家普遍都在煩惱景深不夠淺的問題,而M43的主要廠家OLYMPUS跟PANASONIC的大光圈鏡頭其實並不多,所以用家蠻多都是轉接DSLR鏡頭或是老鏡來使用,可是M43片幅小,老鏡普遍廣角 28mm、24mm甚至20mm 在等效焦段x2下就變得不廣了,另外 標準段 50mm 85mm就顯得變長鏡頭而且鏡頭相對於m43迷你的機身都還算蠻大管了,大光圈SLR鏡頭裝在M43系統上真是令用家煩惱。

手持街拍族,都想要管大光圈的鏡頭來獵取微光場景的畫面。M43系統由於鏡頭小巧,可攜性強,Panasonic強在錄影,Olympus相機內建機身防手震,各有擅場,筆者是兩個品牌的機身都有用過,m43相機目前是很多女性及街拍族愛用。

然而,也由於M43片幅較小,等效光圈效應幾乎比FF退兩級光圈,意思是開F2.8其實M43的景深效果只接近FF的5.6,所以F5.6就等效於FF的F11了,這就限制了M43的拍攝題材,首先如果用24mm就等效於FF的48mm標準段,即使50mm是FF中拍寫真攝影很常用的焦段,但變形率還是屬於廣角呀~~~同時,再加上24mm的光圈就算是F1.4,SLR的鏡頭就很巨大了,如果F2.8的一般鏡頭,等效景深就從F5.6起,根本沒有淺景深的FU,雖然,對錄影來說,m43的大光圈還有很深的景深不易失焦,不用再很仔細的調焦點,但是,對人像平面照片要超淺景深的虛化感就不見得好用了,所以,大多數M43拍人像的攝影師,都懷有F1.4、 F0.95的大光圈鏡頭,然而,由於M43算是新的系統,第三鏡頭廠不見得會大量設計專用鏡頭,所以一些F1.4 F09.5的M43神鏡也貴得很,口袋不深的玩家為了找平價鏡,至少也有C接環的CCTV轉接的大光圈TOY LENS,但CCTV的鏡頭畫質就不算很上等,只真的能做「TOY」,中一42.5mm F1.2,就是因應平價而有適當畫質的大光圈鏡頭而生。

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■中一42.5mm F1.2雖然有極大光圈,不過搭配迷你的m43機身仍算纖細,蠻搭配的。
與中一的大光圈鏡頭 85mm F1.2和50mm F0.95一樣,中一42.5mm F1.2也會被用家聯想到......是不是山寨致敬了日本COSINA製作的Voigtlander 42.5mm F0.95?可是,中一跟弗侖達這兩支鏡頭組成就不同了,中一的鏡片組成較少,另外,與m43中長焦鏡頭系鏡皇Panasonic Leica DG 42.5mm F1.2 及OLYMPUS 45mm F1.8 與Leica 45mm F2.8也不相同,中一的42.5mm F1.2可說是新的設計,然而,價格也是便宜蠻多的。
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■中一42.5mm的全開光圈是極圓的的,但此鏡頭縮光圈不像中一高級的Speedmaster系列一樣呈圓形,這讓42.5在縮光圈後散景的的形狀較不圓潤。中一系列的鏡頭的鍍膜並不像名牌鏡頭一樣有很種色彩,雖然鍍膜色彩跟效果不是同一個意思,不過還是會引起玩家的懷疑:「是不是真有COATING(鍍膜)呢?」哈哈~~現在技術一定是多鍍膜的,只是沒有太多中一的資料,沒法知道它是用什麼技術的,應該是沒用到最近幾年發展出的NANO新鍍膜減少折射啦(想太多),但是能搞出F1.2 F0.95的極限,應該不能看輕中國人的技術啊!



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■中一42.5mm 的前後玉圖,後玉也是蠻接近鏡尾的的,上下機身時還是要當心可別刮到了,據台灣代理商表示,這支算是中一早期設計出產的鏡頭,所以設計及製工不像後來的SPEEDMASTER一樣精巧細緻,像我拿到這支序號甚至還是前100號呢,所以,製工有些就不見得每批都像後來的新鏡一樣穩定,可能在光學及品管上不一定很精確,還好台灣代理商提供品管替換及多鏡挑選的服務,台灣用家應該安心。

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■中一42.5mm F1.2的鏡頭外觀蠻普通的,用料雖是金屬,不過字體跟設計卻不像後來的製品高檔,倒有點像俄羅斯及烏克蘭的光學鏡頭,鏡頭上也沒有標示這鏡頭是屬於SPEEDMASTER或是CREATOR還是FREEWALKER ,果然是早期製作的鏡頭,對焦環及光圈環稍緊,但也算是柔順,光圈環不是固定間距的,不過,實際用於手動對焦的手感篤影來說還不錯。所以未來如果有出第二代或是F0.95的版本,可能就會在外觀設計改款了。

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■中一42.5mm F1.2的包裝蠻簡單的,不像SPEEDMASTER包裝還有內有攜行盒。 


有F1.2的大光圈,就會令人一直全開光圈拍攝,然而,F1.2的光圈的虛化效果,真有這樣神奇嗎?在M43系統下表現如何?筆者拍幾則比較圖,來看看實拍效果如何。雖然筆者同時有用E-PL2與G3拍,剛好E-PL2拍攝的案子不方便分享在BLOG,而筆者的較新OMD E-M5剛好在試用前一週壞通,所以本文全都是用Panasonic G3拍的。G3畫質還是不錯的,同時有眼平觀景器,應用放大對焦手動取景,其實跟SONY A7便利性十分相仿,手動對焦還算便利。
使用微單拍攝的好處,除了輕便外,在轉接鏡頭使用光圈直接拍攝時,並不會像是使用單眼光學觀景器時,得開放光圈拍攝以避免過暗難取景,微單的取景跟使用liveview一樣,只要設定為自動取景模式,不要選擇模擬曝光,即使是光圈也能正常取景,當然啦,如果是手動摸式或是A光圈先決,想即使知道預覽曝光效果,就得選擇曝光模擬了。

有關手動鏡頭對焦的心得,請參考筆者其他試用中一鏡頭的文章,這邊就不再一直重覆了。
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Panasonic G3  ISO1250 F1.2 1/160s AWB


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Panasonic G3  ISO1250 F2.8 1/25s AWB
■上兩圖是在台北市保安宮夜拍,微光下正是大光圈鏡頭的戰場,筆者拍攝的對焦距離約1公尺左右,算是蠻近的對焦距離,即使F2.8在這樣近的焦距離還可以有不錯的淺景深表現,但是F1.2的極虛化的模糊效果與前景的糊化的立體感,讓M43系統也能接近FF的大光圈效果,所以,中一42.5mm F1.2的價值就看得出來,F2.8與全開F1.2的背景虛化效果就差得蠻明顯的,雖然前面說過,中一42.5mm的光圈葉在稍縮時並不是全圓形,可是在f2.8時,散景光點還是蠻圓的,如果各住再仔細看,對著蠋火光源拍,這樣的光源光線會直射進鏡頭的,即使筆者拿掉保護鏡了,但是些微的炫光與鬼影還是有的,光圈縮收到F2.8畫質較細,所以,筆者用此鏡時,不見得是用F1.2全開,反而更常用F2.8跟F2這兩級光圈,一方面是F2~F2.8畫質較佳,F1.2感覺......很難有準確的焦點XD應該是採用較新型的OVF跟LCD較精細的這兩年的新M43相機,更有好精細的焦點判斷。

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Panasonic G3  ISO1250 F1.2 1/125s AWB
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Panasonic G3  ISO1250 F4 1/15s AWB

■同樣在拍攝距離1公尺左右,筆者在廟口拍攝香爐,F1.2跟略收光圈F4的景深差固就更明顯了,雖然F4的背景也是糊的,但是就是跟F1.2全部奶油化的效果差異很大,而且F1.2的高光部的散景圓圓的,真的蠻討喜的。另外,這邊要提出來的是,拍攝環境正前方就有路燈,燈光斜射進鏡頭,鏡筒形成的鬼影不可忽視,即使筆者拿掉保護鏡還是會有,排除了用保護鏡的反射鬼影因素,建議用家如果用本鏡,還是適當加上遮光罩比較妥當,可以避掉很多炫光鬼影。
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Panasonic G3  ISO1250 F2 1/100s AWB
■筆者其實較常用略縮光圈的方式來使用45mm F1.2,在中距離3-5公尺的範圍,其實F1.2~F2.8的景深差異並容易察覺出來,這也是M43系統片幅較小的原罪吧,攝影距離跟前後景距離差的配置很重要,不過,縮光圈就令清晰度跟景深卻會好上許多。在夜間手持街拍,大光圈的使用,可以有效降低ISO,拉高快門速度,讓畫質的純淨度增加。

undefined Paasonic G3  ISO1250 F2 1/125s AWB

Paasonic G3  ISO1250 F2 1/60s AWB
■這是廟口夜晚微光下的石獅子,微光下的燈光可以很清楚觀察到光的發光範圍,還有物體受光面的質感,石獅子石頭的紋理真是美呢。就高ISO還有這樣的細節及層次的表現,本鏡對想享受街拍手動樂趣的人來說,算是及格的。




筆者借測鏡頭期間,剛好台北有辦動漫祭,於是前往拍攝,如果有coser不想曝光請私訊聯絡我,我會拿掉圖的。
拍攝前數日颱風襲台,台灣大學小巨蛋及台大校園不少樹都吹颱風吹倒,同時天氣也屬於陰暗的陰天,剛好就測試在這樣不是很良好的天候下,中一42.5mm F1.2發色與大光圈的效果囉。



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Panasonic G3  ISO160 F1.2 1/2000s AWB

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Panasonic G3  ISO160 F1.2 1/2000s AWB
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Panasonic G3  ISO160 F1.2 1/1300s AWB
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Panasonic G3  ISO160 F2.8 1/640s AWB

undefined Panasonic G3  ISO160 F1.2 1/2000s AWB
undefined Panasonic G3  ISO160 F4 1/160s AWB
■中一42.5mm F1.2光圈F1.2~F2.8之間的大光圈,景深虛化淺景深效果很是明顯,即使是背景就貼著倒樹跟枝幹,仍然很誇張的糊掉了,這就是42.5MM F1.2能堪當M43人像鏡的證明!不過,虛化背景效果僅是特寫到半身,頂多是七分身,如果拍全身,就算是全開光圈F1.2,背景化掉的情況就不明顯了,這是因為M43景深較深的原罪,筆者建議做用42.5mm f1.2最好是拍半身或是橫躺、蹲坐或是用前後狗趴式的方法拍,如此人像的淺景深效果就會明顯突出。

另外,筆者在拍攝人像的過程中,要挑剔的話,就是楚察覺42.5mm F1.2的確全開光圈的畫質並不算好,也許是拿來跟中一那F0.95 F1.2跨級比較得到的遺憾吧。在拍攝人像時,雖然我對焦都是放大對焦檢視的,但仍常常有「不知焦點在那兒的感覺」,有一謠言說是中一42.5mm F1.2是改良自CCTV鏡頭,所以成像圈勉強到M43的規格,全開光圈效果不好,也有人說,這是M43不如 43的原罪,也有人說,手動鏡頭並非松下跟奧家原廠鏡頭,所以數位修正欠奉不支援,所以畫質比不上原廠鏡頭,也有可能是M43機身很小太輕,可能全開光圈對好像再構圖,有迷焦的危險。

這種畫質軟塌的感覺,有點像前一代副廠APS-C的DX鏡頭,例如17-50mm F2.8、30mm F1.4這樣的大光圈鏡頭於全開光圈的畫質,總有點迷焦,有點散焦移焦沒法很銳利感覺,一直要到一兩級光圈才有銳切的畫質感,中一42.5mm F1.2就是這樣,一直要到f2.8之後,畫質才從鬆散變成堅實。
不過,縮圖起來,還有試著列印出相片,在螢幕上的擔心似乎是多餘的,中一42.5mm f1.2發色很像是底片時代忠於原味的發色,並沒有數位過於修正的感覺。膚色跟衣服鮮艷色彩反差不會太大,就陰天拍攝效果來說並不算差。

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Panasonic G3  ISO1600 F1.2 1/60s AWB
■這是超微光的室內人像了,現場是台北地下街,這天舉辦日本浴衣祭,地下街特別關掉路燈,僅有燈籠及舞台燈光,模擬夜市的樣貌,現場是很有氣氛啦,但是對攝影來說就是很微光的極限場景。還有中一42.5mm F 1.2有極大光圈,使用ISO1600 快門還有1/60s,拍出來很接近我肉眼看的成像。

undefined Panasonic G3  ISO1600 F1.2 1/50s AWB
■M43的大光圈景效應,剛好拍攝公仔跟小蛙特適當,很有擬人化的效果,而且大光圈的景深效應拍攝50公分左右的人偶,虛化背景的效果剛好與拍真人大光圈的效果接近,對比言拍的題材,這樣子拍t  BABY、寵物、公仔,都會挺好用的,不用擔心用M43 KIT鏡無法虛化背景的問題。也許有攝友說,M43機身多半有「玩具模式」或是「移軸模擬」,可以製作DSLR利軸鏡頭的極淺景深的奇特立體感,但是畢竟,真實拍出淺景深的效果仍是比較正統的拍法。

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Panasonic G3  ISO800 F2 1/125s AWB
■這張是地下街浴衣祭微光下拍攝2公尺左右的街拍,大光圈F2下,前後景的模糊感蠻接近FF的大光圈的虛化效果,同時立體感蠻足的。

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Panasonic G3  ISO800 F2.8 1/80s AWB
■這次浴衣祭,主辦單位拿台北大稻埕早期日治時代的樣貌做復古陳設,許多小朋友在爸媽的帶領下玩台灣古早的彈珠台遊戲,這玩具台目前在台灣夜市也愈來愈少,被電動式的取代呢。2公尺左右中距離開f2.8,背景虛化的感覺模糊感仍在,但是奶油化的效果就不明顯了,但是在拍影片在維持適當景深時,這倒是很安全的光圈值可製造不失焦景深。

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Panasonic G3  ISO800 F2 1/400s AWB
■大稻埕復古的日式場景風格,其實跟目前日本動漫、影視作品出現的神社夜市蠻像的,所以也有天狗具面、彈珠汽水、日式扇子等玩物,在近距離1公尺多的拍攝開大光圈,突出主題效果明顯,而且背景模糊感蠻恰當的,開大光圈的成像縮圖仍可接受,筆者機身設定都是預設std值,白平衡也非自定,而是用AWB,可見這支鏡頭色彩還原也很忠實,紅色跟綠色不會爆掉。

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Panasonic G3  ISO800 F1.2 1/3200s AWB
■這張對焦距較遠,對準敗販賣商品的女店員,前景與背景的疏離感突出的蠻明顯的,很接近用底片機大光圈的那種感覺,擺脫了使用m43常碰到的僅用kit鏡,導致景深太長而沒有立體感的遺憾。
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Panasonic G3  ISO800 F1.2 1/320s AWB
■手動鏡頭的設計,往往在無限遠與近距離及中距離,肯定無法完全兼顀,得有新的浮動對焦設計才能全方面達成校正像差。筆者就覺得中一42.5mm f1.2這支近距離對焦畫質就比不上2~5公尺中距離的畫質,這跟小巧的鏡身設計可能有關,比較沒像中一其他鏡頭有較好畫質。筆者覺得這是小小的缺點,許多老鏡也有一樣的問題,得用光圈來取得較好的畫質與景深,但是這也是鏡頭的特色。


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Panasonic G3  ISO800 F1.2 1/400s AWB
■這張也是近距離拍攝,大光圈下前景虛化的效果很明顯,可是近景的畫質還是有點鬆。






undefined Panasonic G3  ISO160 F2 1/320s AWB
■42.5mm 換算35mm的等效焦長約是85mm中望遠,在對焦在中近距離用大光圈,可以的製作極虛化背景的效果。

undefined Panasonic G3  ISO320 F2.8 1/640s AWB
!■拍街景的主題跟背景之間的選擇是不好判丝的,特別是m43先天的景深效應就是較長,所以,在拍攝時,同時觀看電子觀景器的景效果是很重的,中一鏡頭都是手動鏡頭鎮,而且光圈預設式並不是自動光圈,所以取景構圖的思考可以先測光與設計景深,找到最適合的構圖及立體感再拍攝,當然啦,多試不同光圈連拍個幾張也成。

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Panasonic G3  ISO800 F1.2 1/2500s AWB
■42.5mm 的焦段,使用大光圈拍攝,很容易能突前後景夾雜中的物件,達到一定程度的張顯主題與虛化前後景的效果,這樣能突顯立體感。不過,考量到M43的門幅較小,最好對焦距離在3.4就好了,以免景深變得太長,這樣開大光圈也沒有淺景深的效果。
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Panasonic G3  ISO160 F1.2 1/250s AWB
■要拍攝突顯主題的攝影方式,不一定只有開放大光圈的「懶人法」拍攝,適當用前景與背景,還有對比色勾出主題,也是很好辦法。


undefined Panasonic G3  ISO160 F1.2 1/1300s AWB
■中一42.5mm F1.2的散景狀況還蠻柔和好看的,紫邊狀況並不嚴重,筆者覺得比要注意的是大光圈的畫質較鬆散,而且m43使用電子觀景器,最好使用較新的機型,OVF跟LCD點數高一點的,筆者使用E-PL2及G3,均未達 92萬點,而且沒有峰值對焦,所以有時頗感吃力,新型的高畫素的OVF及LCD取景,加上峰值對焦,肯定會好用許多。
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Panasonic G3  ISO1600 F1.2 1/125s AWB
■全開光圈雖然散景很迷人,前後景都有戲劇化的虛化效果,不過,一些細膩的質感就比較不明顯了,這就是大光圈鏡頭需要注意的,畢竟這支鏡頭的售價算是低價位的,不可能要求像中一自家的50mm F0.95、85mmF1.2的高標準去看待,另外m43先天的上打中低價位及小片幅的原罪,與DSLR或是其他微單分食市場也蠻辛苦的的微光下大光圈能有很快的快門速度,這種爽度是無可取代的。

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Panasonic G3  ISO500 F1.2 1/125s AWB
■三峽老街是取景的好地方,古老的牆壁被香煙染黑,時鐘滴答滴答的地,不知神明了解目前人民的苦難否?有了F1.2的大光圈,不用盡開高ISO下,42.5的大光圈把肉眼看不不大清楚室內一角都拍得蠻清晰的。
undefined Panasonic G3  ISO320 F4 1/125s AWB
■上圖攝於三峽清水祖廟,如果為了要拍攝質感,還是縮點光圈,主體的銳利度及解像力才會好,42.5mm f1.2在F2.8~8之間畫質最好,再縮F16就有點繞射畫質下降,同時,前面也提到過,F1.2~F2雖然景深淺得棒,但是畫質還是有點鬆。

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Panasonic G3  ISO160 F4 1/4000s AWB
■上圖攝於台北三峽清水祖師廟,雖然42.5mm f1.2有著大光圈,不過筆者個人街拍時還平時還是會縮光圈拍攝,光圈到F4~5.6,可以察覺42.5mm f1.2的畫質顯著好很多,拍攝靜物與風景很需要這樣的特性,在LV下,可以仔細觀察好拍攝距離與景深,如果能夠的話,筆者會盡量光圈拍攝。LV取景就是直覺好用。


結語:
用大光圈鏡頭,雖然要大力使用F1.2的大光圈拍攝,不過42.5mm F1.2的畫質,在大光圈f1.2~f2.時,畫質是偏軟的,在光圈縮到f2.8之後,才有顯著的改善,中一此鏡畫質在不同光圈的畫質差異十分明顯,最理想的畫質出現在F4~8之間,F1.2~F2這樣大光圈實在是很難準焦,作為風格與個性風拍攝尚可接受,但是做商業攝影的嚴要求就見仁見智了。
據代理商透露,本來 42.5mm 的確是中一光學初期設計的以平價位取向的鏡頭,與後來生產的高級化f0.95 f1.2系列的高檔鏡頭並不算同世代同系列產品,所以可能設計上較原始復古粗放,並不像高檔鏡頭一樣細膩。另外,代理商還透露42.5mm F1.2其實中一原廠也有試做SONY NEX接環供1.5X APS-C CMOS微單使用,可是並沒有量產,可能是成像圈考量吧。
m43畫質的問題一直困擾著玩家們,使用m43就是要輕便,而不是主要考量畫質,不過m43雖然片幅與43一樣,但接環跟鏡後距不同,導致鏡頭與畫質都不一樣,一般來說M43鏡頭畫質好的都是蠻貴的,不比DSLR鏡頭便宜。筆者就發覺42.5mm F1.2,另外,極近對焦距離45公分~1公尺內,還有接近無限遠的10公尺以上,畫質也有不夠準焦的模糊感。中距離2.5~5公尺間的畫質是比較好的,有遙言指出,這支 42.5mm可能與日系某些M43大光圈鏡頭一樣,是C接環的監視器鏡頭優化改款的,目前無法確定啦,另外筆者也看過試作中的42.5mm f1.2像場可以涵蓋 APS-C大小成像圈的微單用的原型鏡,但這支鏡頭以它售價來說,算是物有所值,M43玩家可以考慮採用。

2013年2月9日 星期六

Nikon D5200 使用心得(4)閃燈拍攝篇


發此文時正是蛇年大年初一,祝大家新年快樂、身體康健! 這張是用D5200加上品色Pixel Opas觸發器拍攝的離機閃燈照片,就是JPG原檔縮圖,並沒有經過後製或機身修飾過,雖然D5200被定位於初階相機,但是善加運用,例如使用離機閃燈也能拍出超出期望值的驚喜。
森林性感人像

這系列是用D5200應用Opas無線觸發器拍的,

如果不打光,就會這樣,整體亮度不夠,而且硬拉亮,那種森林的fu也沒了。

我在右側布一盞裸燈直打,通過樹葉跟長草射出來,有點像是斜陽,使用廣角鏡頭就會好像有一樣吃進鏡頭,至於畫面左側加上一盞無影罩對臉部低亮度補光。

如果不吃右邊逆光的主key光,我僅用畫面左側的70x70cm無影罩,用小出力,加上高速快門奀吃現場光,就會呈現這樣low key高反差的感覺,深色的森林及青綠的苔蘚託出青春女孩的俏皮美麗,而無影罩柔和的光質也不會讓畫面的光影感過於沈重。

加上了右側的逆光,勾出一點髮光,效果的感覺又不大相同。




D5200陸續跟大家分享一些用的雜七雜八心得,本篇收集一些用閃燈的心得。
首先,使用D5200內閃觸發,一定記得要把鏡頭的遮光罩拿掉,或不要使用太大管的鏡頭合併使用內閃,要不就會出現如下圖的尷尬黑影。

如下圖使用離機閃燈或是用外閃打跳燈就會好很多,不 僅光線柔和也不會有生硬的怪影子。

Nikon的DSLR定位徑渭分明,可是在某些功能上卻又常以下犯上,但在閃燈這塊沒商量,想要享用Nikon著名CLS智慧型離機創意閃燈系統,就得買兩盞原廠閃燈,萬萬是不能用內閃去 CLS搖控外閃,更別說是細節微調了,唯一可能的,就是D5200的內閃可設定是TTL或是M手動,若是TTL的話會發兩閃,第一閃為測光預閃,第二閃才正正式曝光,這樣想要引發離機閃燈的話,只能使用可以「防預閃」的閃燈,這樣奇妙的閃燈難道要兩萬元嗎?不用,難道要一萬元嗎?不用,難道要五千元嗎?不用,兩千元有找,用永諾YN-560系列的S2選項就可以了,至於Nikon原廠閃燈,則需要調內閃燈手動出力,而離機閃燈需設su4即光觸發模式,內閃才會只發一閃光,觸發離機閃燈,不會讓遠方的離機閃燈誤觸,而這樣的話也不用原廠閃燈,用YN560調S1光觸發模式也可以。
所以,我是覺得Nikon沒把內閃也能當CLS的Master下放,反而是要讓使用這功能的用家更多花錢多買一盞閃燈,也就是D5200/D3200的用家要買兩盞原廠閃燈才能用CLS(當然,買支SU-800觸發另盞閃燈也行),我意思是說可能本來因預閃關係沒考慮更上位機如D7000/D600/D800,因而想要學習CLS就得花更多錢去買兩盞閃燈,有點阻礙展閃燈離機的功能,搞不好有人因為這原因就去敗初階級也能搖控離機閃的Canon EOS650D或便宜的Canon EOS 60D,這點我是蠻希望Nikon也能內建CLS Master功能在未來的初階DLSR上的。不過這也是一種粉絲的過多期待吧XD


還好,目前就算是D3200/D5200無法內閃搖控外閃,替代的解決方案也有很多,最驚奇的市面上出了很無線閃燈觸發器,其中如上面兩款品色(Pixel)的King跟Phottix的Odin兩款無線觸發器都可以支援Nikon TTL離機閃燈,而Odin的在液晶介面上又可微調各群組的參數,比起King又方便許多,當然,也反應在價格上啦。不過,無線觸發器主流還是手動調光觸發的,因為手動調整對熟練的攝影師並不困難,其二則是手動的觸發器成本較低,如果需瓔布多燈的攝影師需要買多個觸發器及接收,這樣的成本會少很多。

上圖是我使用D5200操作CLS在拍攝菜的側拍照,我是用一盞SB700加在D5200上當Master主燈,另盞SB900藏在40吋的傘式無影罩中,還好離得夠近CLS訊號能穿透無影罩讓SB900與SB700溝通,否則我就得換無線觸發器做手動調光了。 Nikon CLS不一定只存在自動調光,它也能很單純的在機頂掛上的閃燈上輕鬆的設定各組離機閃燈的手動出力或是曝光補償,實際應用在像拍攝菜單啦,或是靜態的飾品或公仔,通常我們會希望光源是固定的,這樣我們比較好調整補光或是調整光線的方位,如果單純只是設TTL讓它去調光再加減光,有時出力不一定每次一樣,在想精確控制時反而造成困擾,我通常會把離機閃那主光調1/2~1/4出力,ZOOM燈頭調到35mm,這些設定可以都在主燈燈SB700上去調整,我會設離機閃火燈群組為A組,這樣我用SB700既當主控燈也參與曝光,讓它直射加上肥皂盒擴散罩對菜的正面補光,很快就會抓出光數據,大概是ISO400 F11~14 1/125s,下圖是我用SB700當MASTER的參考參數,可能會依每道菜去微調一些些,不過大部分就以這樣數據。

目前數位相機的感度雜訊都很低,即使是iso800我也敢開閃燈攝影,只為求深一點的景深而縮光圈,這樣一兩顆小閃燈就能搞定,而不用非得帶外拍棚燈去硬拼。所以,CLS就給了Nikon用家另一個用光選擇,它模糊了離機閃燈跟掛在熱靴閃燈上應用的操界限,讓用家好像以為都一樣是調EV或調手動而已,某些意義上的確降低了學習閃燈的門檻,但從另一觀點看來,其實您看筆者還常用手動輸出,CLS也允許手動調光,這代表,進階的或是攝影師有主見的時候,也常用手動,那麼如果使用手動的離機燈也沒這樣困難,即使是Nikon燈神Joe Mcnally也不一定每次都是用CLS,他也常用Poket Wizard搭配離閃或是棚燈工作。


拍櫻花.....
偶而我也會裝同清雅閒人去賞櫻花,這次還帶了D5200和Pixel Opas離機閃燈觸發器上山,試了幾次Opas,它的效率真的蠻不錯的,很穩定,由於我搭配SB700,這顆閃燈上沒有 PC接點,而我又在野外工作,所以

SB700號稱是SB-900/SB910旗艦閃光燈的縮水版,就Nikon閃燈歷史中而言它擁有一些驚奇的功能,它是第一盞可以當master的非頂級閃燈,售價值SB900/910的六成,而出力的差別在目前相機ISO都拉很高的時代根本感覺不出,你也可以看到我常常使用的並不是SB900或SB910,Nikon系統中我最常用的是SB700,它是一兩年前隨著D5100一起買的,如果D5100不在了,但它一直被我留用,原因是:  •對於使用CLS它可以作為主體閃光燈(Master)或遙控閃光燈(Remote)(但只可控制兩組閃光燈) •電池時回電速度超快僅2.5秒(鹼性電池3秒) •類似SB-900操作介面,旋鈕、開關均相同,但更像後續發展的SB910 •識別FX 格式或DX 格式,選擇適合的照明覆蓋範圍,光束形狀控制SB-900相同,有直射漫射跟束光三種(其實也可以手動調ZOOM燈頭啦) 不過,它也取消了PC接孔,跟SB600一樣。Nikon在中階閃燈上就是沒有設計pc接孔,不過這個pc接孔愈來愈不重要,未來可能會改成 3.5mm耳機孔跟棚燈一樣也說不一定,有一些新設計的小閃燈已有這樣的介面,大部分新的離機閃燈觸發器也將3.5mm耳機孔列為標準介面。


由於那天上陽明山是大陰天,天空灰灰的太陽不出來,所以我自備了小太陽--SB700為花打光,這是因為實際測光ISO800 F5.6 1/30s實在太暗了,依照前幾天經驗這樣在大風中拍櫻花一定會糊得要死,所以就打個光凍結一下,不過D5200它的畫素很高,其實也會挑鏡頭,要好一點鏡頭才能發揮它的實力,像我發現能跟得上它畫質的都是單焦的或是F2.8的那種高級G鏡,手上勉強跟得上的是AFS 12-24mm F4這顆,18-200mm VR跟Sigma 30mm F1.4拍攝時就要小心一點,這也是進入高畫素時代的一個不能忽視的變因啊,目前的平價鏡渡過了6MP,10MP 12MP時代,不過快速來來24MP時代,是否能撐住場面?我猜想Nikon很快就會改款一些平價的kit鏡去改進畫質跟對焦的準度,當天我大多是用AFS 18-200mm VR跟AFS 12-24mm/4拍攝。有些有打閃燈製造側光或逆光,有些則是用相機HDR拍攝,可以看一下色彩傾向。